Утренний кофе: Jonas Reindl: на контрасте

 

Каждый понедельник в 9:30 утра мы подробно рассказываем об одной из псковских кофеен (но сегодня сделаем исключение). Проект не является рекламой и представляет собой субъективный взгляд нашего внештатного корреспондента, детально анализирующего все аспекты псковской кофейной культуры. Так что все получают по заслугам своим.

Сегодня в нашем проекте: Jonas Reindl

Вы сейчас, должно быть, подумали, что этот Дуглас окончательно с ума сошел, ибо никакого Jonas Reindl в Пскове нет и в помине. Спорить не стану - действительно нет. И, возможно, об этом стоит пожалеть. Волей судьбы на этой неделе я оказался в Вене, поэтому было решено сделать репортаж «на контрасте». Вероятно, большинство псковичей думают, что любая венская кофейня даст сто очков вперед лучшим псковским. Вот и посмотрим, так это или нет.

Заметная часть моей жизни связана с Веной, поэтому австрийскую кофейную культуру я знаю достаточно хорошо. Если попытаться одним словом эту культуру определить, то я назвал бы ее снобистской. Австрийцы смотрят свысока на любую другую традицию употребления кофе. Иногда презрительно, чаще - снисходительно. Такой подход делает австрийские кофейни принципиально невосприимчивыми к современным кофейным трендам. Попробуйте в Вене найти альтернативу. Или заказать в кафе «Hawelka» американо. Вас, конечно, не вытолкают взашей, но официант сначала посмотрит на вас как на … понаехавшую лимиту, а бариста скажет «Gebräu», что в данном конкретном случае можно перевести как пойло или бурда.

Кстати, в Австрии вы не найдете кофе американо нигде, кроме Старбакса и тех немногих кофешопов, которые по разным причинам осваивают современные кофейные тенденции. Но давайте перейдем к конкретике.

Кофейня Jonas Reindl находится в Вене по адресу Вёрингерштрассе, 2, в северо-западной части Ринга, рядом с главным зданием Венского университета. Весьма интересна история появления названия кафе. Никакого Йонаса Райндля никогда не существовало. Кофейня открылась в 1961 году. В это же время мэрия Вены одобрила проект реконструкции главной венской трамвайной развязки - Шоттентор, Бургомистром Вены в этот период был Франц Йонас, а проект за свои характерные особенности получил прозвище «сковородка» - Reindl в австрийском варианте немецкого языка. Так и появилось название.

Как не трудно догадаться, академическая среда - основной контингент заведения. Но мы пошли туда совсем по другой причине - дело в том, что Jonas Reindl - венская кофейня нового типа. Как раз из тех, что пытаются адаптировать кофейные тенденции XXI века к классической австрийской кофейной традиции. На мой субъективный взгляд, здесь это получается очень хорошо.

Интерьер Jonas Reindl не такой, как это принято в венской кофейне. Нет и близко «имперского шика», венских стульев и гобеленов. Все выполнено в модном нынче стиле Loft - кирпичные стены, много металла и дерева.

Впрочем, таким кофешоп стал уже при нынешнем владельце. Филип Фойер - это невероятно интересный персонаж, за последние несколько лет превратившийся из Enfant terrible венской кофейной культуры в законодателя кофейной моды.

Прежде всего, Фойер, будучи одним из 12 сертифицированных австрийских кофейных отборщиков, лично участвует в отборе кофейного зерна для своего заведения. Смесь для эспрессо производится из зерен, выращенных на никарагуанских плантациях и, на мой вкус, это лучший в мире эспрессо - терпкий, насыщенный, слегка солоноватый, с нотками горького шоколада. Никакой кислинки. Именно такой вкус должен быть у правильного эспрессо.

Jonas Reindl имеет собственный цех обжарки, которым заведует Николаус Хартманн - культовая фигура в мире кофе. В этом году, кроме фирменной никарагуанской смеси эспрессо, он работает с зерном из Кении и Эфиопии. И все - считает, что этого более чем достаточно. Надо сказать, что как минимум в трех псковских кофейнях география зерна значительно шире. Вопрос в том, в состоянии ли псковичи оценить подобную широту души.

Но главное, что выделяет Jonas Reindl в бесконечном ряду венских кофеен - это присутствие альтернативных способов заваривания кофе. Здесь вам предложат 3 самых популярных сегодня вида альтернативы - аэропресс, пуровер (в Вене это слово никому ничего не говорит, общепринятое европейское название - Hario V60) и биалетти (способ варки кофе в гейзерной кофеварке, а название способа - от одноименного производителя таких кофеварок).

Естественно, используется Specialty Coffee, для ценителей имеются микролоты. Заказанный аэропресс приготовил для меня сам Филип Фойер - кофе, как вы понимаете, получился великолепный. Справедливости ради, надо сказать, что в одном из псковских кофешопов мне встретился  столь же хороший аэропресс.

Цены здесь немного ниже, чем в центре Вены. Совсем немного. Один шот эспрессо обойдется в 2.20, капучино - 3.20, латте - 3.60. Разумеется, цены в евро. Американо - … По этому поводу состоялся у меня диалог с владельцем заведения. Дело в том, что в меню, совершенно неожиданно для себя, я обнаружил этот самый американо. По-моему, это все равно, что в мишленовском ресторане встретить чизбургер. На мой вопрос: «как так-то?», господин Фойер ответил следующее. «Ты понимаешь, мы не хотим быть в стороне от трендов нашего времени. На самом деле, американо, как способ приготовления кофе, имеет право на жизнь. Споры о том, что это недостойно - это все равно, что критиковать современную оперу за увлечение постмодернизмом. Время идет вперед, независимо от нашего желания. Я тебе скажу, что классических венских кофеен не так много, как принято считать. Пожалуй, «Hawelka» и «Diglas». Но в «Diglas» уже много модерна - дверь стеклянную в туалет поставили. Скоро и до кофе доберутся. Не замечать то, что мир изменился, могут позволить себе единицы, да и то в пределах Грабена и Кольмаркта. А я не могу, да, пожалуй, и не хочу не замечать американских туристов. Они, понимаешь, не принимают эспрессо вообще. Они на Старбакс воспитаны, им объем нужен. Однако же мы идем своим путем и не превращаемся в подобие Старбакса. Поэтому то, что в меню называется американо, на самом деле самый настоящий Ферлангертер - длинный эспрессо, более известный как Лунго…».

Я, наверно, мог бы говорить до бесконечности и про Jonas Reindl, и про Филипа Фойера, его концепцию кофейной культуры. Но к чему слова - если вы любите кофе, вы когда-нибудь должны его попробовать в Jonas Reindl. Сидя у огромного окна с видом на здание университета или Фотифкирхе…

Сравнивая с Псковом. Наш стандартный вопрос, идти или не идти, в данном случае не совсем корректен. Поэтому я думаю, будет лучше сравнить Jonas Reindl с псковским кофейным миром. Вы, вероятно, ждете, что это небо и земля? Нет, это не так. Как минимум 2 псковские кофейни вполне соответствуют уровню. Конечно, ни в одном из них вы не ощутите атмосферы столицы Австрии. Но в остальном, думаю, они мало в чем уступают. Можно до потери сознания спорить о микролотах и преимуществах той или иной смеси эспрессо, но это уже дело особо тонкого вкуса, которым обладает далеко не каждый. Для меня очевидно, что в Пскове есть прекрасный кофешопы, соответствующие мировым стандартам. Псков, по крайней мере пока, не очень похож на европейский город. Но что касается кофейной культуры, есть очевидные достижения. Я бы сказал, что «Псков-кофейный» - вполне европейский город. Что до всего остального - есть куда стремиться).

PS Да, чуть не забыл. За всеми этими восторгами, надо же и недостатки обозначить. Не так уж и просто найти, что может быть плохого в венской кофейне. Пришлось прибегнуть к помощи местной жительницы. Так вот, Jonas Reindl, по мнению многих местных жителей - это самый настоящий вертеп. Не в плане посетителей, конечно. И вот тут меня натурально в ступор определили. Оказывается, в Jonas Reindl продают еще и пиво. Ничего себе кофешоп… Не поленился спросить у Филипа, как же такое возможно? Ответ мне показался не самым убедительным. «Иногда мы хотим кофе. Иногда мы хотим пива…». Без комментариев.

А.Дуглас, на сей раз из солнечной Вены, специально для Центра Деловой Информации