Записки из Ловозерских тундр: чем заняться на Сейдозере - третья часть

Кто решает, что туристы посмотрят в своем путешествии? Когда вы едите от туристической фильмы, то ваш маршрут за вас составляет туроператор. Самостоятельные путешественники свои маршруты составляют сами и могут в любую минуту изменить свои платы, особенно, если погода не на их стороне.

В предыдущих частях мы рассказывали, как сборная команда из Санкт-Петербурга, Костромы и Пскова отправилась на Север, проскочила через республику Карелия, в дожди ожидала выход на перевал, а потом не в самую лучезарную погоду с большими рюкзаками таки добралась до Сейдозера.  А там, мокрые и уставшие,  заночевали на песчаном берегу, на узкой полоске между тундрой и водной гладью.

 

 

О том, чем заняться в Ловозерских тундрах, что посмотреть и куда сходить, читайте в продолжении истории.

 

День первый – сушка

Утром я проснулась от разговора уже поднявшихся ранним утром Дмитрия и  Юрия. Они сидели на берегу и пили чай, пока девушки ленились подниматься, после холодного прошлого дня на перевале.

- Интересно, а Оля то там живая после ночи одной в мокрой палатке?

- Не дождетесь, - проскрежетала я и открыла полог палатки.

На меня тут же упало утро в Ловозерье – светлое и ясное небо, широта простора, ровное зеркало Сейдозера с каймой гор по периметру. Погода обещала быть хорошей, хоть и не особенно теплой. На улице от силы градусов десять с копейками. Еще до завтрака мы разложили на песке трекинговые ботинки, вынули стельки, вытащили спальники и положили их и на палатки. Влажные вещи развесили по всему лагерю. Пусть не жара на улице, но  солнышко немного ускорит просушку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут же мы узнали, что у нас образовались соседи. Буквально нос в нос с нами встал большой лагерь. Утром мы удивились, когда проходили мимо и увидели, как у них сушатся документы, деньги и прочие вещи, которые вряд ли бы намокли за пеший маршрут. Оказалось, что их команда шла другим путем и провалилась на узком мосту в ледяные воды глубоко ручья.

 

 

Их лагерь насчитывал несколько больших палаток в общем числе человек на десять. Команда прибыла из Санкт-Петербурга ради спортивной рыбалки. Это были добрые соседи, за которыми мы периодически следили с берега. Вместо лодки они притащили с собой через перевал надувной матрас, а вместо весла шлепали по озеру ластами, лежа поперек этого самого матраса. Так и рыбачили. Впервые видела такой оригинальный способ!

К вечеру мы надеялись развести костер, чтобы просушиться окончательно. Но тундры вокруг все еще помнили предыдущие мокрые дни, сухой хворост пришлось очень долго искать. Ради костра мы решили устроить набег на тундры за сухими дровами. Всем составом мы пошли изучать окрестности.

 

 

Туристических троп вокруг Сейдозера достаточно много, они как трамвайные колеи прочесывают подлесок и запутывают тем самым первопроходцев. Группы вольны уйти на маршруты по вершинам гор, а когда времени на путешествие в обрез, то можно пройти вдоль озера, благо оно большое, правда, тогда дорога будет скучной. Для зрелищных маршрутов туристы выбирают затерянные в тундрах ручьи, озера и горные подъемы.

 

 

 

Наша команда ушла вдоль ручья Эльморайок, впадающего в Сейдозеро, против его медленного и ленивого течения. Ручей этот восхищает всех без исключения своими малахитово-сапфировыми оттенками воды. Как не идешь мимо, а все смотришь туда! На глубину!    

 

 

 

Чтобы переправиться на другую сторону, в заповеднике через ручьи местами перекинуты обычные деревья. С одной стороны, это добавляет перца в маршрут, когда перед тем, как ступить на бревно боязливо прячешь фото и видеокамеры в гидромешки. С другой стороны, в интересах заповедника содержать тропы, ставить указатели и делать мостики для многочисленных туристов. «Дикий» маршрут, конечно любопытнее, когда ты понимаешь, что без карт и без самоконтроля в тундрах промокнешь, оголодаешь или в принципе пропадешь… это все же не курорты Краснодарского края, здесь нигде не стоит лавочек в жареной кукурузой и воздушной ватой.

Вторая переправа оказалась еще более интересной. Переброшенный через широкий ручей вытесанный ствол дерева прогибается под путниками. Для поддержки туристов над бревном добавили веревку. Смотришь вниз и хочется нырнуть, а глубина почти три метра, хоть дно и проглядывается через кристально чистую воду. У меня даже закрались мысли на следующий сезон притащить сюда сапборд, чтобы сплавиться по горному ручью в Сейдозеро. И никто из моих друзей не удивился, что хватит дурости сделать так. Но кристальная вода, холодная как самое черствое сердце на свете, таит в себе опасность – илистое дно.

 

 

 

 

Когда мы перешли через импровизированный мост, на том конце лежал чей-то рюкзак. Мы гадали, где же его хозяин? Рюкзак мокрый - отсырел, значит, лежит здесь с тех пор, как мы только вышли на перевал, пару дней точно лежит! Несколько дней спустя мы встретили спасателей, которые искали путешественника, который не вернулся из тундр. Но об этом подробнее в следующей статье. Запомните этот рюкзак, он еще появится в продолжении истории.

Таким образом в первый день мы осмотрели скромные озера и горные ручьи, объелись морошкой на болотах, отпуская шутки, что ради болот-то и стоит идти в горы… Весь обратный путь мы собирали сушняк для костра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто такой Куйва?

Лично я не сторонник поисков Гипербореи в Ловозерских тундрах, но толпы путешественников рвутся сюда, благодаря созданным вокруг озера легендам. Неотъемлемая часть этих мест – Куйва, изображение некого существа – по одним легендам великана, по другим – тролля, сколько легенд, столько у него обличий. Но на скале виден силуэт, который и прозвали Куйвой. У здешних народов саамов есть свои священные места и Куйва, один из них.

 

 

 

Когда мы вернулись в лагерь, притащили с собой еще влажный хворост, каждый занялся своим делом. Дмитрий пошел ловить Хариуса и за пару часов обменял шесть блесен на пару этих рыб, пока боролся с ними и выискивал особые «рыбные» места. Даже посмеялись, что в себестоимость пара хариусов за шесть потерянных на камнях блесен - то на то и вышло, как в магазин сходил! Озеро просто так не рассталось со своими питомцами. Напомню, что в Псковской области за ловлю хариуса грозит административное наказание. А здесь, в тундрах, с этим делом все обстоит гораздо проще, вот и едут сюда рыбаки со спиннингами и прочими удочками душу отвести с рамках закона.

 

 

Я же отправилась к горе с изображением Куйвы, чтобы оценить все это у подножия. Идти в одиночку было не страшно, по какой-то причине я чувствовала себя здесь как дома. А еще вдоль берега мелкими разноцветными домиками встали лагеря туристов – одна палатка, две, шатер или тент. Ради интереса я спрашивала у незнакомцев, откуда они прибыли и каково же было удивление, когда практический каждый говорил, что прибыл сюда из Санкт-Петербурга или из Москвы. А другие города где? Но радует, что не было среди туристов злых и угрюмых, все добродушно приветствовали, открыто рассказывали о родном городе.

 

 

Туристы отмечали, что озеро неожиданно спокойное. Бывалые рассказывали, что в прочие дни здесь бушует ветер, который поднимает волну. Много в этих местах туристов летом, а осенью едут те, кто хочет сделать фотографии разноцветных тундр и ярких мхов. Другие путешественники просто отдыхают на побережье, а те, кто пришел ради гор, внизу долго лагерем не стоят - поднимаются наверх, так и идут по «по крышам».

 

 

 

Остаток дня мы гуляли по мели на берегу, по песчаным косам. Маленький Данила выстроил целый лабиринт на побережье из песка. Свежепойманного хариуса выпотрошили и засолили, потому что едят его именно так – слабосоленым и сырым.

- Голум, моя прелесть! Голум! – посмеялись мы, когда пробовали сырую рыбу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это время наши соседи вернулись со своей спортивной рыбалки, чтобы обсудить поклев.

- Ребят, заберите у нас еще пару рыб, а то мы поймали, крючок впился так, что отпустить уже нельзя... помрет все равно. А нам столько не нужно, - так мы засолили еще двух хариусов, чтобы взять их с собой на следующий день.

 

Почему люди делают то, что делают?

Мы сидели возле костра, смотрели на сумерки, которые спускались с гор в долину Сейдозера и размышляли, что же заставляет людей тащить на себе несколько десятков килограммов, преодолевать себя, свою лень, усталость, терпеть боль, лишения и трудности?

 

 

 

Семья Мыслицских поднималась в горы и ходила в большие походы даже с маленьким ребенком уже не раз.

- О таком детстве мы в этом возрасте могли только мечтать, - рассказывают они.

В нашем детстве мы максимум по крышам прыгали, во дворах по деревьям лазили, а маленький Данила уже на несколько тысяч метров поднимался! А в этом году в школьном сочинении «как я провел лето» он расскажет, как ел хариуса на песчаном берегу, где когда-то жили саамы. Это тебе не у бабушки картошку копать.

Мы размышляли о том, как тяжело приходится альпинистам, которые готовятся целый год, тренируются, покупают снаряжение, а все ради того, чтобы за две с лишним тысячи метров над уровнем моря начать страдать от горной болезни! Акклиматизация в горах дело серьезное и первые дни особенно тяжелы. А как же лишения, которые испытывают люди не просто на подъемах, но в снегах, льдах, рискуя попасть на сход лавины, сорваться, провалиться под лед? И все это вместо теплого песка на шезлонге в Крыму во время отпуска раз в год!

А ох уж эта романтика - сходить за водой на вершине горы, когда температура за бортом совсем не Ташкент! А как раздеться, чтобы сходить в туалет при настоящей минусовой температуре…? Вот суровая правда туризма, которую не показывают в аккаунтах в Instagram. И все равно, люди готовы толпами идти, тратить время, силы и деньги… ради чего?

Мы нашли ответ.

И это – красота.

Красота гор, красота мира, его величие и простор, которого не видеть из окон офисов и квартир. Красота, всеобъемлющая, как вид из космоса на нашу планету. Ради этого сотни туристов преодолевают себя, а потом возвращаются домой измученные, но довольные.

 

 

Это фиаско, брат!

На другой день мы решили поискать водопады, которые являются классическим маршрутом в этих местах. Для этого нам снова пришлось переходить по импровизированным мостам в виде старых бревен. Но вернуться к чарующим водам ручья Эльморайок лично для меня было подарком. Он божественно прекрасен, а цвет воды обусловлен не столько отражением зелени тундр, сколько дну.

 

 

Где именно искать водопады мы не знали, шли на удачу, пользуясь смутными знаниями о тропах в этих местах. Беда в том, что многие навигаторы не показывают тропы, для них есть только проложенные дороги, которых тут естественно нет. Так мы забрели к еще одному изгибу неизвестного ручья. Вот тут дерево для переправы самое что ни на есть оригинальное.

- Тамада хороший и конкурсы интересные, - пошутила я, убирая снова вся аппаратуру подальше в гермомешок.

 

 

 

Здесь мы по-настоящему заблудились. Через это бревно пришлось лазить четыре раза.  Потом дорога вывела в очередное болото… Тут мы вспомнили про сапоги, которых у меня таки нет. Чтобы не промочить только что высушенные трекинговые ботинки я и Дмитрий разулись. Меня спасали дождевые бахилы, которые я натянула на босую ногу, предвкушая мазохистское удовольствие от прохождения по болоту. Дмитрий вовсе шел босиком, держа в одной руке ботинки, в других камеру.

 

 

 

Не знаю, сколько времени мы так шли, но спустя еще несколько переходов через болота и ручьи, мои бахилы начали сдаваться. Сначала появилась дырка по шву на пятке, а потом я эпично зацепилась за сук, который прятался в трясине… бахилы разошлись по шву окончательно. Это значит, что теперь или мочить трекинговые ботинки, которые так долго сохли, или тоже босиком. Я решила домучить бахилы до последнего. 

 

 

И вот в итоге мы сели где-то на другом берегу Сейдозера вдоль тропинки, чтобы придумать план спасения. Где водопады никто не знал. Навигаторы не показывали правды. Идти дальше – просто обойти озеро, идти обратно – уткнуться в болото, за которым по логике нет никаких водопадов.

Пока мы сидели, перекусывали и изобретали новый план на коленках, я увидела на другом берегу яркие рюкзаки, мельтешащие за деревьями. Какая-то команда человек на десять бодро шла по нашим следам. Мы решили подождать.

- Интересно, а они знают, что там впереди за болотина и переходы какие? – ехидно улыбаясь спросили мы риторически.

 

 

Минут через пятнадцать-двадцать со стороны болота послышались крики, возгласы, отборный мат и пожелания этим болотам. Мы заулыбались. Значит, они не знали. Решили подождать ребят и обменяться впечатлениями.  Неизвестная команда быстро дошла до нас. Их вела девушка. Все снаряженные, явно бывалые. Команда искала место для стоянки, отметив, что мы застолбили за собой самое лучшее в округе побережье.

 

 

Мы решили пройти еще немного. Подивились, когда вышли на поляну с вывороченными деревьями. Судя по всему зимой здесь был сход лавины, который и вырвал деревья с корнями под гребенку. Мы прикинули, как далеко тащить с собой столько бревен для костра, поняли, что с таким добром не переправимся по лежащим через ручьи бревнам и ушли дальше.

 

 

Через несколько часов мы смирились с проигрышем. Искать другой маршрут уже не было времени, иначе бы мы просто не успели вернуться в лагерь до темноты. Мы съели малосольного хариуса, еще раз посожалели  о водопадах. Мимо нас промчался быстрым ходом одинокий турист, молодой парень шел снаряженным с горными палками по тундре (где не сильно-то они и нужны) с такой чеканной выправкой, что можно сделать вывод – спортсмен.

- Хорошо идет! Это он еще про болото не знает, - посмеялись мы ему в след.

 

Нас стало больше

Когда мы вернулись в лагерь, с перевала на побережье выбежал еще один турист. Это был друг нашей семьи из Костромы – Паша. Он и его девушка Аня вдвоем перешли перевал, чтобы побыть с нами здесь одним днем и потом всем вместе уйти обратно через горы в цивилизацию.

В самом начале маршрута мы только отдаленно обрисовали радиус, где хотим встать лагерем, поэтому даже не надеялись, что получится найти друг друга так легко. Теперь на берегу стоял уже четыре палатки – моя, Дмитрия и Татьяны, семьи из Костромы и их друзей.

 

 

Одним днем в этим местах конечно ничего не посмотреть.  Лично я с большим удовольствием отдыхала бы здесь и дальше. Что интересно, почти все лагеря, через которые я проходила на пути к Куйве, стояли в среднем неделю или хотя бы пару дней.

Вывод из этого простой: если есть возможность побыть в Ловозерских тундрах больше - нужно оставаться, чтобы насладиться как минимум красотами природы. Изначально наш план включал несколько дней хождения по горам, но погода заставила нас спуститься с небес на землю. Мы импровизировали на месте.

 

 

С другой стороны, даже когда погода загоняет туристов в рамки, заповедники всегда дают простор для исследования или отдыха. Наш маршрут должен был быть намного сложнее и тяжелее, но порой даже выпить компот из болотных ягод, приготовленный на костре в хорошей компании среди вековых гор, которые были здесь еще сотни лет тому назад - уже приключение. Как и поиск водопадов, которые слышны в горах, но непонятно, как к ним выйти.

Может быть, туристы, встреченные нами, которые отдыхают здесь неделю на одном месте, тоже по-своему правы?

 

 

 

  Автор: Ольга ЛИРОН

Фото: Дмитрий Новиков, Татьяна Алексеева, Юрий Мыслицкий, Ольга Лирон